臺海網(微博)8月12日訊 據(jù)中新社報道，在兩岸，唯有這樣一種食物，能夠將“臭”與“香”強烈聚攏，于舌尖味蕾間電光火石，對撞沖攪，分離統(tǒng)一。在兩岸，或許也唯有這樣一種食物，其貌不揚，不拘形式，上得廳堂，入得小巷，隨處可見，深居人心。它就是臭豆腐。

　　記者曾有幸于大陸間遍嘗臭豆腐：長沙重辛匯辣，食客舌頭打卷；南京因南北交匯，調味不偏不倚，厚薄兼顧；再往南，如蘇南、浙江紹興，中間搗孔，醬菜齊上，甜而不膩。

　　在臺灣，掛以“臭豆腐”招牌的店家比比皆是，但最知名的還是新北市深坑的“臭豆腐一條街”：人未到，“臭”先至；街道不足百米，兩側云集數(shù)十家豆腐主題店，蒸、烤、煎、炸、燜、燙、燴、煲、冰；塊、片、條、串、卷、羹、絲、干、盒；從做法到外形，“臭豆腐”由不離其宗的簡單大豆，衍生出萬千變化。

　　在這里隨機嘗一塊麻辣豆腐，外韌里軟，內富孔隙，鮮嫩多汁。近聞臭味撲鼻，咬下香濃四溢。

　　在遠近“臭”名昭著的深坑，提及“臭豆腐史”，店老板們都能閑聊兩句。

　　門牌掛著“五十年代古早(意為‘很久以前’)味枝仔冰”，迎客20年的“大胖子”店如今新開發(fā)了“豆腐冰激凌”，深博陸客歡迎。

　　老板陳俊宏記得，“臭豆腐”原是“外來者”，“煙熏豆腐”才是深坑“原味”。說到本地原本也是來自大陸的“正統(tǒng)”后裔，他指向隔壁，“喏，就是那家?！?/P>

　　據(jù)當?shù)厝擞涊d，清光緒年間，福建泉州安溪居民因旱災求生存，大舉赴臺墾荒，于深坑落根，豆腐業(yè)興起，以“煙熏味”紅極一時。又有記載，1949年湖南籍老兵李名傳將臭豆腐帶入臺灣，不斷改良，發(fā)展至今。

　　今天的深坑，已辨不清“鼻祖”與“新進”，一塊小小的“御青方”幻化出百種做法，千種滋味，人們對豆腐的幻想發(fā)揮至極。

　　食物的遷徙、融合、發(fā)散，牽動著人的聚散、離合。早年，深坑“養(yǎng)在深閨”，“云深不知處”，如今，“豆臭不怕巷子深”，陸客如云。

　　古宅有百年歷史的“六嬸婆”，老店新發(fā)，自創(chuàng)添加三杯雞澆頭的“三杯臭豆腐”，對準陸客市場。晚間九時，食客漸散，老板娘仍在穿梭忙碌、翻頁算賬、頭也不抬：“來的大陸客人，能占到三分之一?！?/P>

　　其正對面的“古早昔”經營20多年，老板時常不在，他被大陸業(yè)者請來請去，盛邀其赴大陸開分店。大堂工作人員曾愉婷張開雙臂，形容生意高峰時：“整間都是陸客”。

　　臭豆腐是兩岸人難忘味道，兩地人也在加速融入這里。深坑老板、員工多是臺灣當?shù)厝?，不少人的“另一半”來自大陸?/P>

　　在路口第一家“金大鼎”，廣西桂林人馬送容麻利地翻轉炭烤豆腐，切開松軟外皮，塞入泡菜，灑花生粉。

　　多年前，她遠嫁這里，連方言都聽不懂?，F(xiàn)在，每逢當?shù)厥晨妥呓偸鞘炀毜赜瞄}南語相問：“來急掛(來一串)？”(完)