品鑒葡萄酒的方式，和葡萄酒本身同等重要

　　葡萄酒的品鑒就像是踢足球：人人都能參與。法國人不是這項活動的唯一參與者，同樣的，葡萄酒專家、年份名酒品鑒俱樂部（縱向品同款不同年份的葡萄酒，或是橫向品同年份的不同款葡萄酒，又或縱橫兼顧）也不能將其壟斷。從咖啡館老板口中的一句“品一品這支酒，跟我說說您的感受”，到優(yōu)質(zhì)年份的稀有佳釀倒入幾位幸運者酒杯前的片刻沉思，品酒的形式可謂變換無窮，而唯一不變的，是每次品酒都要予以評鑒。眼觀、鼻嗅、口嘗，而后仔細斟酌，進行估價、評鑒、打分，最重要的是要把結(jié)論講給人們聽。

　　“入口的佳釀會說話”，勃艮第作家皮埃爾·布彭如是寫道。對他來說，有的葡萄酒甚至還是個話癆。它可以像拿破侖的將軍列舉自己參加過的戰(zhàn)役一樣，對自己的各種香氣如數(shù)家珍。它用酒香作詩；拿絲綢般的順滑口感做衣裙；再用年齡來成就自己的姿態(tài)和哲學。法國葡萄酒到了法國人口中，無疑就成了世界上最“健談”的那款酒。即便品酒人已經(jīng)喝得飄飄然，它們還是能嘰里呱啦說個不停，可能還會向那個品酒師吹吹耳邊風，慫恿他們說出自己的新發(fā)現(xiàn)：“我喝了那么多的美酒，沒有一個能比得上這一瓶！”

　　當待品的葡萄酒過多時，一般會建議品酒人隨時吐掉口中的酒。這個吐酒的練習相當不易，人們也會看到，那些吐得筆直悠長又有力的往往就是專業(yè)的葡萄酒品鑒師，而那些把頭伸到水池上，任憑酒水肆流染到襯衣和鞋子的，基本上都是些業(yè)余愛好者。

　　“吐出來，不然就慘了！”在一場博訥的酒會后，彼得·梅爾對朋友邁克爾·薩德勒這樣說道，要知道接下來的兩天還是“榮耀三日”，還有大把的葡萄酒等著他們品鑒。一人走街串巷，想找個勃艮第痰盂，也許他們覺得這里會有各式各樣帶著“品酒小銀杯騎士會”標志的小痰盂供人選購？這樣就能一樣買一個，再把它們像嬰兒背袋一樣掛在皮帶上？他們當時甚至還備好重金，想要購買一個別致的刻著博訥軍隊徽章的水桶。然而他們發(fā)現(xiàn)，勃艮第的葡萄酒跟其地區(qū)的一樣，都是釀來給人喝的，而不是讓人吐的……這讓他們感到有些失望，同時又有些欣慰。

　　如果說過去的戲院中有“三擊”，那么當今的葡萄酒品鑒則有“四擊”，分別擊在手、眼、鼻、舌。人們用拇指和食指輕扶杯腳，借由腕力靈巧地轉(zhuǎn)動杯體，劃圓弧狀，這樣一來經(jīng)過晃動的葡萄酒才能夠更好散發(fā)其固有的味道和香氣。兩次“海嘯”間——笨手笨腳的人會在晃動酒杯時候甩出去幾滴葡萄酒，這可是很丟人的事——可以不時傾斜酒杯，或是高舉迎光，以便眼觀其色澤，然后再把它放在鼻子前，一嗅其香（“香氣，是串聯(lián)記憶的圓環(huán)”，丹尼爾·布朗熱）。一系列的觀察、思考、討論之后，這杯酒終于入口。此時的紅酒既是人質(zhì)，也是入侵者。人們再次動起雙頰，用舌頭攪著口中的紅酒，將其左推右移，吮著它的氣息，細嚼慢咀，而后任其浸沒牙齒和味蕾，感受其逐漸顯露出的本質(zhì)。親密之間，它毫無隱瞞地坦誠了自己的一切優(yōu)點與不足，并在消歿前將靈魂交于你心。

　　品鑒，有著雙重的快感。第一重來自品酒的方式，第二重則來自葡萄酒本身。業(yè)余品酒愛好者們很少形單影只，對于他們來說品酒還有著一種分享的樂趣。學習相關的知識與技藝，細致耐心不畏勞頓，這一切都為了品鑒的那一刻而準備——這人酒合一時才能到達的神性頂峰。

　　如此可知，當葡萄酒品鑒被稱為“感官刺激測試”時少了多少的樂趣。